Dachfenster-Innenfutter einbauen: Laibung richtig anschließen

Einschränkung: Bei sehr flachen oder sehr steilen Dächern und bei knappen Wechselabständen lässt sich diese Geometrie nicht immer vollständig herstellen; System-Innenfutter verlaufen dann teilweise leicht schräg. Maßgeblich ist die Planungsangabe des Fensterherstellers — das Ziel bleibt, der Luft den Weg an die Scheibe zu geben.

Der Grund ist die Luftbewegung. Warme Raumluft steigt an der Wand nach oben. Trifft sie auf eine senkrechte untere Laibung, wird sie direkt an der Scheibe entlanggeführt — sie bestreicht das Glas und hält dessen Oberfläche warm. Steht ein Heizkörper unter dem Fenster, verstärkt sich der Effekt: Die warme Luft zieht die Laibung hoch und legt sich an die Scheibe.

Wird die untere Laibung dagegen parallel zur Dachschräge geschnitten, prallt die aufsteigende Luft davor ab und strömt in den Raum, statt an der Scheibe entlang. Das Glas bleibt kälter. Sinkt seine Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft, schlägt sich Feuchtigkeit nieder — die Scheibe beschlägt von innen, und zwar dauerhaft, nicht nur an kalten Morgen.

Die obere Laibung waagerecht sorgt umgekehrt dafür, dass die Luft nach dem Bestreichen der Scheibe wieder abziehen kann und keine stehende Zone entsteht. Beides zusammen ergibt die Strömung, für die die Anschlussgeometrie gemacht ist.

Wer diese Geometrie nicht einhält, bekommt kein Fensterproblem, sondern ein Feuchteproblem. Die Laibung ist dabei eine Ursache, nicht die einzige: Ob die Scheibe beschlägt, hängt zusätzlich von Raumluftfeuchte, Lüftung, Verglasung, Außentemperatur, Heizsituation und Wärmebrücken am Fensteranschluss ab. Die Geometrie ist der Teil, den man beim Einbau in der Hand hat.

Das Fertigfutter ist ein Systembauteil des Fensterherstellers, passend zum Größenkürzel. Es ist bereits im richtigen Winkel geschnitten, wird zusammengesteckt und am Blendrahmen befestigt. Der Vorteil ist die Geometrie, die man nicht selbst berechnen muss; der Preis liegt über einer Eigenlösung.

Selbst gebaut wird mit Unterkonstruktion und Gipskarton oder Profilholz. Das ist günstiger und passt sich unregelmäßigen Laibungstiefen an — bei Altbauten mit ungleicher Sparrenlage oft die einzige Möglichkeit. Dafür muss die Winkelgeometrie selbst hergestellt werden.

Die Entscheidung: Ist die Laibung ringsum gleich tief und das Fenster neueren Datums, ist das Fertigfutter schneller und sauberer. Bei Altbau, schiefen Sparren oder ungewöhnlichen Tiefen führt am Eigenbau kein Weg vorbei.

Bevor irgendetwas verkleidet wird, muss die luftdichte Ebene geschlossen sein. Am Dachfenster übernimmt das die Dampfsperrschürze: eine Manschette, die am Blendrahmen ansetzt und auf die Dampfbremse der Dachfläche geklebt wird.

Diese Verbindung ist der kritische Punkt der ganzen Arbeit. Bleibt hier eine Fehlstelle, strömt feuchte Raumluft durch Konvektion in die Dämmung — also getrieben von Druckunterschieden, nicht durch langsame Diffusion. Das ist der entscheidende Unterschied: Durch eine undichte Fuge wandert um ein Vielfaches mehr Feuchte als durch die Fläche einer Bahn. Die Luft kühlt in der Dämmung ab und kondensiert — innerhalb der Konstruktion, wo man es nicht sieht. Das Ergebnis einer undichten Anschlussstelle ist nasse Dämmung und Schimmel, oft erst nach ein bis zwei Heizperioden sichtbar.

Fachlich geregelt ist das in DIN 4108-7 (Luftdichtheit — Planung, Ausführung, Anschlussdetails) und DIN 4108-3 (Feuchteschutz und Beurteilung des Schichtaufbaus). Wer den Anschluss nach diesen Regeln ausführt, hat im Schadensfall auch den Nachweis auf seiner Seite.

Verklebt wird mit dem Klebeband des Bahnenherstellers, nicht mit beliebigem Klebeband. Die Klebemasse muss zur Bahn passen und dauerhaft halten. Untergrund staubfrei, Band mit der Andrückrolle anpressen, keine Falten einschließen.

Erst wenn diese Ebene dicht ist, wird verkleidet. Alles andere ist die Reihenfolge, mit der man sich später die Wand wieder aufmachen darf.

Die Dämmung liegt außerhalb der luftdichten Ebene, die Dampfsperrschürze schließt sie raumseitig ab. Wer zuerst die Schürze klebt und danach Dämmstoff dahinter stopft, arbeitet gegen die bereits verklebte Bahn — sie löst sich, reißt ein oder bekommt Falten, und die Fehlstelle sitzt genau dort, wo sie später niemand mehr sieht. Erst dämmen, dann schließen. Dieselbe Reihenfolge gilt für die ganze Dachfläche (→ Anleitung Dach von innen dämmen).

Zuerst die Geometrie prüfen: Ist die untere Laibung wirklich senkrecht? Das ist die Ursache, die sich am ehesten nachbessern lässt — gleichrangig zu prüfen sind aber hohe Raumluftfeuchte, zu wenig Luftwechsel und kalte Anschlussbereiche.

Stimmt die Geometrie, liegt es an der Raumluft. Dachgeschosse haben oft hohe Luftfeuchte — Wäsche, Bad ohne Fenster, zu wenig Luftwechsel. Ein Dachfenster mit Lüftungsklappe kann hier deutlich mehr ausrichten als jede weitere Baumaßnahme.

Beschlägt die Scheibe außen und nicht innen, ist das kein Mangel, sondern das Gegenteil: Eine gut dämmende Verglasung hält die Wärme innen, die Außenscheibe kühlt bis unter den Taupunkt der Außenluft ab. Das verschwindet mit der Morgensonne.

Der Preis hängt daran, ob Fertigfutter oder Eigenbau. Ein Fertigfutter ist ein Systemteil mit festem Preis pro Größe; beim Eigenbau kommen Unterkonstruktion, Platten, Dämmstoff und Spachtelmaterial zusammen, dafür entfällt der Systemaufschlag.